Zum ersten Mal im Leben habe ich bewusst Österreich, Slowenien und Kroatien durchfahren – dieses Mal mit dem Auto. Hier ein paar Eindrücke von der Tour.
Simal Alm ÖsterreichZell am SeeUniversität von Maribor (Slowenien)Ptuj (Slowenien)Blick auf die Adria
Die Adria um Senj herum (Kroatien)
An dieses Fleckchen der Welt werde ich ganz sicher wieder kommen. Mein Traum ist es immer noch, die Küstenstraße Kroatiens mit dem Motorrad zu befahren: Die Küstenstraße Kroatiens wird auch Jadranska Magistrala oder Adria Magistrale (D8) genannt und gilt als eine der schönsten Küstenstraßen Europas. Sie erstreckt sich über mehr als 1000 Kilometer entlang der Adriaküste, beginnend in Italien (nahe Triest) und endend in Montenegro (Ulcinj). Die Route bietet spektakuläre Ausblicke auf das Meer, zahlreiche Kurven, malerische Städte wie Split und Dubrovnik sowie unzählige Bademöglichkeiten.
Einen freien Blick auf die Straße war mein Ziel – gesucht wurde eine Befestigungsmöglichkeit, die ohne Kleben oder zusätzliche Löcher zu bohren, möglich war. Gedacht – gefunden: Die Befestigung des Griffes für die Verstellung des Windshields ließen eine Befestigung zu.
Mit einem Stück Papier wurden die Löcher übertragen und die Konstruktion erfolgte in OnShape. Nach dem zweiten Versuch passte es sogar – da es sich nur um die Befestigungsplatte mit einem Loch handelt, kann eine beliebige Kamera montiert werden. Ich habe eine Schraubenhalterung gefunden, die für die DJI Motion 4 und auch für zB eine GoPro benutzt werden kann.
Es sind Standard-Schrauben (5mm und 6mm metrisch) zu verwenden und die Halterung sitzt bombenfest, ohne irgendetwas zu behindern. Es sind neue Schrauben zu verwenden, da die Originalschrauben zu kurz sind.
Weiterer Vorteil: man kommt an die Bedienelemente vom Sitz gut ran und kann auch erkennen, was die Kamera sieht. Mit der Fernbedienung lässt sich die Kamera dann auch gut ein- und ausschalten.
Ein Tankrucksack ist schon praktisch – kaum zu glauben, was sich darin alles unterbringen lässt. Nicht zuletzt kommt irgendwann die Idee auf, sein Handy während der Fahrt zu laden – hat man doch einen großen Generator immer dabei…
Um das Handy zu laden, benötigt man ein USB-Kabel – auch das war schnell gefunden und in den Tankrucksack verlegt. ABER: bei jedem aufsteigen: Kabel rein. Bei jedem Absteigen: Kabel raus. Was macht man nicht alles, um unabhängig von anderen Steckdosen zu sein…
DOCH: wie wäre es denn, wenn man über Federkontakte die Stromversorgung beim Aufsetzen auf das Moped herstellen und beim Absetzen vom Moped die Stromversorgung unterbrechen könnte?
Gedacht – gemacht!
Die Federkontakte waren schnell bestellt und vermessen
und ins CAD gebracht – der Rest wurde „drumherum CADt“. Ab in den 3D-Drucker und schon war der erste Prototyp geboren. Das blaue größere Teil ist die Kappe, die nur draufkommt, wenn der Tankrucksack nicht montiert ist – als Wetterschutz für den unteren Adapter und die Gold-Kontakte.
Neptun und Venus standen gut, so dass sogar der erste Prototyp schon passte (normalerweise benötige ich >10 Versuche für so was kloines…). Auch hier half mal wieder: ANFANGEN und nicht ewig vorher zu überlegen. So ergab die eine Idee die nächste und die Stromkontaktierungen nahmen ihren Lauf.
Wie es dann nun mal ist: Extra länger nachgedacht, an welchen Stecker ich ein längeres oder ein kürzeres Kabel anbringen sollte – prompt genau falsch herum, aber – wie gesagt – Neptun und Venus standen gut zueinander, so dass das vermeintlich zu kurze Kabel lang genug war. Klick-kätt!
Um die Kontaktsicherheit zu erhöhen, habe ich pro Stecker alle drei Kontakte für einen Pol (je drei für Plus und je drei für Minus) verwendet – somit habe ich eine dreifache Sicherheit pro Pol, dass der gewünschte Strom fließt und nicht im Stecker versickert.
Im Dreisprung zum Moped – und: es passt!
Jetzt liegt der Krempel IN dem Tankrucksack und ich kann ihn einfach abnehmen, ohne irgendwelche USB-Kabel ein-/aus-/umstecken zu müssen: FORTSCHRITT und LUXUS pur!
Jetzt ist noch die TPU-Kappe dazu gekommen, die aufgesetzt wird, wenn der Tankrucksack nicht drauf ist – kann somit im Tankrucksack transportiert (und verschludert) werden.
Ausblick: kaum ist ein Wunsch erfüllt, bekommt er Junge: Jetzt möchte ich noch eine Halterung für mein Handy AUF dem Rucksack haben, so dass ich es oben auch kontaktlos laden und auch schnell rausnehmen kann (zB Bezahlen oder doch mal ein Fotole machen)…
Das Oukitel WP23 hat von Haus aus nur einen USB-C Anschluss zum Laden. Da das Handy als Navigator am Motorrad dient und damit draußen betrieben wird, ist erstens der Anschluss nicht regendicht und zweitens, wenn man den Stecker ständig rein- und raussteckt, beendet dieser auch irgendwann einmal die Kontaktfreudigkeit, was meine Freudigkeit auch senken würde.
Somit wurde die Idee geboren, mal zu schauen, ob man das Handy nicht während der Fahrt kontaktlos laden kann: gedacht – gemacht!
Der Induktion Adapter war schnell bestellt und nach einigem Suchen habe ich dann auch den Handyhalter gefunden, der induktives Laden unterstützt.
Man soll es nicht glauben, aber der induktive Adapter und der Handy-Halter funktionieren sogar zusammen! Der Stecker wurde mit Heißkleber wasserdicht gemacht: schön ist anders.
Für Lino ist auch noch ein Plätzchen entstanden – er macht somit keinen Unsinn mehr und kann auch noch auf mich aufpassen!
Die Halterung für Lino war dann auch konstruiert und angeschraubt.
Jetzt fehlt nur noch gutes Wetter, um das neue Cockpit zu testen.
Bilder vom Hexacopter – 2x geflogen – mit GPS NAZA PMU V2:
Extra Landegestell mit GoPro-Halterung und zwei Ersatzrotoren – alles neu / ungebraucht:
Extra Gimbal ZENMUSE H3-3D – nagelneu:
Fernsteuerung Graupner mz-24 mit extra Empfängern:
Sehr hilfreiche Videos
Für den Zusammenbau und die Konfiguration des DJI Flamewheel F550 gibt es eine super Videoreihe von Arthur Konze hier: VIELEN DANK DAFÜR!!
Ohne diese Videos wäre ich gescheitert!
Erweiterungen und Wiederinbetriebnahme des Kopters
Das Ziel der Erweiterungen war, eine FPV-Unterstützung für eine verbesserte Flugmöglichkeit zu bieten, so dass man sehen kann, wohin der Kopter gerade fliegt.
Eine weitere Erweiterung – und das war die Haupttreibkraft – die Montage meiner Insta360 X4, um 360° Aufnahmen machen zu können. Die Insta360 X4 bekam eine stabile Halterung, damit mein gutes Stück nicht einfach mal so vom Himmel fällt – was unnett wäre…
Die Halterungen waren schnell erstellt – der weitaus spannendere Teil (wie man sich denken kann) war die völlig unterschätzte Konfiguration der einzelnen Komponenten – welch ein Spaß!! Am Anfang funktionierte natürlich: NIX!! Anleitungen waren auch kaum zu finden / Foren gesperrt – nur für User zugänglich, die schon vor Urzeiten einen Account erstellt hatten – was ich vielleicht gemacht hatte – aber leider nicht mehr weiß 🙁
Also ran an den Speck – und schon geht die Suche los (soviel kann ich aber schon verraten: nach vielen Nächten habe ich den Kopter wieder zum Leben erwecken können – ob er fliegt, wird er mir in den nächsten Tagen zeigen – hoho…)
Konfiguration aller Komponenten vom Hexacopter
Die Konfiguration vom gesamten Fluggerät besteht aus mehreren Komponten:
Sender Graupner MZ-24 HOTT
Empfänger GR-24
Flugkontroller DJI NAZA-M V2
Jede Komponente für sich hat so seine Eigenheiten und somit auch seinen „Spaß“ – der nicht immer ganz so spaßig ist, weil man einige Stunden damit verbringen kann – aber wozu macht man das Ganze denn?? 🙂
Konfiguration des SendersGraupner Sender MZ-24 HoTT
Unter dem folgenden Link habe ich die Konfiguration des Senders gefunden. Vielen Dank an netview, dem edlen Beschreibungsspender der folgenden Zeilen vom 23.2.2014:
1. Modell anlegen Basismenü – „MOD.AUSW“ – einen freien Modellspeicher wählen – „NEU“ – „MAN.“ – Namen vergeben (mit „EN“ eintragen) – „MAN.“ – „MOT.“ – „1Q“ – „NOR“ – „EL“ und mit „ENT“ abschließen. Ein Multikopter sollte als normaler Flieger und nicht als Heli angelegt werden.
3. Schalterwerte korrigieren Basismenü – „WEG/LIM“ – für K7 (1xSW“) einstellen auf 150% – 84% – 85% – 150% sowie Basismenü – „MITTE“ – für K7 auf 4% einstellen
4. Kanäle invertieren (ist für Drehen und Roll erforderlich) Basismenü – „UMK/VERZ“ – für K1 und K4 auf „UMK“ einstellen
5. Failsafe auf Schalter S3 legen und zumischen (falls gewünscht) Funktionsmenü – „FR.MIX“ – 1. Mischer von „K7“ nach „K7“, dann in „SET“ den Wert bei B auf „-100%“ und bei OFFSET Y auf „+50%“ setzen, unter G/S den Schalter SW3 auswählen (betätigen) mit „AUS“ „AUS“ „EIN“, auf AKT tippen (sodaß AUS bzw. EIN erscheint – je nach Schalterstellung)
6.Binden des Empfängers Empfänger einschalten – 3 Sekunden Knopf am Empfänger drücken bis LED grün blinkt – dann im Basismenü unter „SEND.SET“ in Zeile Bind EIN/AUS bei RX1 tippen
7. Summensignal einstellen Das Summensignal erscheint am Ausgang 8 des Empfängers (bei mir der mitgelieferte GR-24) Funktionsmenü – „TELEMET.“ – ab jetzt muß der Empfänger eingeschaltet und gebunden sein (s.o.) – EINSTELLEN,ANZEIGEN „>>“ – 6x „INC“bis auf die Zeile CH OUT TYPE: – „SET“ – mit „INC“ (oder „DEC“) „SUMO“ auswählen – „SET“ – mit „INC“ (oder „DEC“) Kanal „08“ auswählen (7 müsste eigentlich reichen)
8. ggf. Uhr1 auf Schalter S2 legen: Basismenü – „UHREN“ – für Uhr 1 bei UHR START den SW2 eintragen (bewegen) mit „EIN“ „AUS“ AUS“ – und bei UHR RÜCK ebenso den SW2 eintragen (bewegen) mit „AUS“ AUS „EIN“
Passende Belegung des Senders:
Konfiguration des Empfängers und Verkabelung
Der Empfänger wird über den Sender konfiguriert – dazu geht man über Funktion -> Telemetrie auf die Anzeige des Rückkanals. Mit der Taste ENT kann man durch die Seiten blättern, bis man zum Servo TEST kommt.
Über die INC Taste setzt man den Cursor auf die Zeile CH OUT TYPE uns wählt SUMO 08 aus.
Nun kommt das Summensignal (SUMO) am Output 8 des Empfängers raus. Genau dort ist dann das Kabel vom NAZA-M V2 einzustecken.
Es ist darauf zu achten, dass über Kanal 8 der Empfänger nicht bestromt werden darf. Dazu am besten ein Y-Kabel erstellen, welches dann über die beiden Kanäle 11 und 12 die Spannung zur Verfügung stellt.
Konfiguration vom DJI NAZA-M V2
Der DJI NAZA-M V2 ist der Flight-Controller vom Kopter. Für die Konfiguration gibt es eine Software, den Assistant 2, über den dann die entsprechenden Einstellungen vorgenommen werden können – wenn sie vorgenommen werden können… denn… unter Windows 10 oder 11 lassen sich die notwendigen Treiber nicht so einfach installieren – aber das Internet wäre nicht das InterNETT, wenn es dazu nicht auch Hilfe hätte – schaut das Video, indem erklärt wird, was man zu tun hat – dann klappst es auch!
Anbei die Bilder von der Konfiguration. Der Empfänger gibt das Summensignal SUMO am Channel 8 aus -> dieser Channel ist mit dem NAZA-M V2 verbunden über X2 -> somit kann im NAZA-M V2 die Kommunikation mit dem Empfänger über PPM laufen, dh es ist nur ein einziges Kabel zwischen dem Empfänger und em NAZA-M V2 notwendig, über welches dann sämtliche Befehle laufen.
LED-Codes
Bereit zum Flug nach dem Umbau
Meine FPV Kamera und mein Monitor – von ALI-Express
Bilder vom ersten erfolgreichen Flug – schee war’s
… und hier ein kleiner Film:
Erste Erfahrungen mit dem Hexacopter und der Kamera
Die Insta360 X4 habe ich waagerecht montiert. Unabhängig vom Rotation Lock dreht die Kamera das Bild nicht mit dem Copter mit, so dass beim Schneiden dies nachgeholt werden muss – ein Aufwand, der wenig Freude bereitet. Nun gibt es einen weiteren Versuch, die Kamera kopf-über zu montieren – der Halter dafür ist schon gedruckt und über die Ergebnisse werde ich hier berichten.
Folgende Dinge habe ich in der Zwischenzeit gelernt:
Das Schneideprogramm hat eine Option Direction Lock on/off: somit kann man nach der Aufnahme noch entscheiden, ob der Blick der Drehung der Kamera folgt oder nicht
Auch wenn die Kamera vertical montiert ist, zeigt sich das gleiche Verhalten, wie beim Horizontaleinbau, nur lässt sich die Kamera jetzt auch vorne montieren
Nur wenn die Kamera eingeschaltet ist und der Aufnahme-Button gedrückt wurde, nimmt sie auch einen Film auf🤪
Über die Fernsteuerung der Insta360 X4 lassen sich zusätzliche Daten wie GPS (Weg), Geschwindigkeit, Höhe,… aufzeichnen und später ins Video mit einblenden: was noch zu beweisen ist😎
Flug mit Telemetriedaten
Es hat geklappt! Die Telemetriedaten wurden aufgezeichnet (warum auch immer…) Was habe ich anders gemacht?
Auf dem Remote Control von der Insta360 X4 habe ich solange gewartet, bis beim GPS-Signal mindestens 2 Punkte waren
Erst nach dem GPS-Signal auf dem Remote Control habe ich die Aufnahme gestartet – vielleicht braucht die Kiste die GPS-Daten vom Beginn der Aufnahme
Soweit ist die Technik bereit und funktioniert: Jetzt muss ich nur noch richtig fliegen lernen und dafür üben, üben, üben… Aktuell reicht die Akku-Leistung für einen Flug von ca 7-8 Minuten – immerhin 🙂
Eckdaten: NEJE N40630 lasermodul: 5,5 – 7,5 W CNC 3018Pro als Basis Air Assistant verfügbar – Laserlinse beschlägt nicht – höhere Leistung Betreibbar mit LightBurn
Motor: 500W Verfahrwege: x: 410mm, y: 700mm, z: 50mm 16mm Kugelumlaufspindeln Doppelspindel für Y-Achse NEMA23 Stepper (sehr kräftig) Gesteuert über ESTLCAM mit Arduino MEGA 36V Netzteil, starke Stepperdriver Autonullpunkt-Support Gamepad-Steuerung (Gamepad wird mitgeliefert) Induktive Endstops Diverse Fräser
Mechanik
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Settings:
Arbeiten mit einer Fräse:
Erstellen einer Skizze: Hierfür kann zB das kostenlose Programm onshape benutzt werden, welches unter https://onshape.com verfügbar ist. Beim kostenlosen Plan sind die Modelle public – das stört als Privat-Bastler ja meistens nicht.
Skizze in onshape erstellen und als DXF exportierenExport-Dialog
Verarbeiten der Skizze mit estlcam: Die in onshape erstellte Skizze / DXF-Datei kann nun in estlcam geladen werden. Estlcam ist ein Programm welches mit der Fräse kommuniziert – die Settings sind im vorherigen Absatz zu finden. Estlcam ist unter https://www.estlcam.de/ zu finden und kostet einmalig 49€ für die Vollversion. Wenn die DXF-Datei geladen ist, wird ein Fräser ausgewählt und wenn man zB das T vom Tool Holder Text ausfräsen möchte, wählt man Hole und dann im Menu unten Pocket aus, damit auch der gesamte Text ausgefräst wird.
Fräsen vom Buchstaben T
Zu beachten ist, dass der gewählte Fräser kleiner ist als der zu fräsende Text – andernfalls wird das gefräste Element zu groß.
Es gibt sehr viele Möglichkeiten, Konfigurationen vom Rolladenschalter durchzuführen. In der Bestellung ist jedoch der Etersky WF-CS01 ausgezeichnet und somit ist auch das folgende Setting durchzuführen:
Leveling des 3D-Druckbettes ist eine interessante Aufgabe – eine technische Herausforderung, die Spaß macht, sie zum Laufen zu bringen – doch es ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht.
Was ist Auto Bed Leveling?
Der Hintergrund vom Auto Bed Leveling ist, die Unebenheiten vom Druckbett zu erkennen und durch das dynamische Korrigieren des Z-Wertes während des Druckes, diese Unebenheiten zu kompensieren. D.h. es werden z.B. verbogene oder sogar wellige Druckbetten in die Lage versetzt, saubere Drucke zu erzeugen. Weiterhin ist es möglich, unterschiedlich hohe Druckbetten (z.B. Glasplatte, oder Kunststoffplatte oder direkt Aluminium,…) einzusetzen, ohne von Hand den Sensor-Bett-Abstand einstellen zu müssen – das übernimmt der Sensor für einen, da der Sensor mit dem Druckkopf verbunden ist und den genauen Abstand Düse-Bett kennt bzw auf diesen Abstand geeicht ist.
ABER: Nun stellt sich die Frage:
Welchen Sensor setze ich denn ein?
Induktiven Sensor
Ein induktiver Sensor reagiert auf Metall, d.h. es werden nur Druckplatten aus Metall erkannt und keine Glas- oder Kunststoffplatten.
Der Erkennungsabstand der Sensoren liegt zwischen 2mm und 5mm – rauscht also immer sehr nah über dem Druckbett.
Capazitiven Sensor
Ein kapazitiver Sensor erkennt alle Materialien, egal ob Metall, Kunststoff, Glas…
Mechanischen Sensor
Installtion + Inbetriebnahme
Einen Sensor bekommt man recht schnell montiert und auch in der Firmware aktiviert – nachdem man dann gelernt hat, das Safe-Homing einzuschalten (ansonsten fährt die Nozzle bis zur Erdmitte, da der Sensor außerhalb des Bettes liegt), sehen die ersten Versuche meinst ganz gut aus.
Wichtige GCodes für das Leveling
G28 – Homing
G29 – Start vom Auto Bed leveling
M119 – Prüfen der Endstop States
M211 S0 Disable der Software-Endstop-Erkennung
M211 S1 Enable der Software-Endstop-Erkennung
M851 – Ausgabe des Z-Offsets
M851 Z-0.1 – Setzen vom Z-Offset auf -0.1mm
M500 – Speicherung der EEPROM Daten
M502 – Zurücksetzen der EEPROM Daten auf Defaults ACHTUNG: M500 anschließend ausführen, sonst sind die Änderungen nach einem Neustart wieder weg
